Samobuben - бубен своими руками
Samobuben - как сделать бубен
Перейти к контенту
1. Как сделать шаманский бубен?

Как же изготовить шаманский бубен своими руками в домашних условиях? Какие материалы использовать, какую древесину? Какие способы изготовления применить? А какую кожу использовать? А от чего зависит качество звучания? А нужно ли бубен инициировать, освящать?
Видео 1: "ВСТУПЛЕНИЕ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 1 - Вступление.
Фото готового бубна:
Так много вопросов и так мало ответов в сети. А та информация что есть – либо неполная, либо далека от реальности, а то и вовсе противоречива. Когда-то я захотел изготовить для себя собственный бубен своими руками. Я перерыл всю информацию в интернете. Мне пришлось искать ответы на многие вопросы, собрать всю имеющуюся информацию в сети по крупицам и попробовать применить её на практике, попутно заполняя пробелы собственными изысканиями и придумывая какие-то улучшения.

Сейчас я понимаю, что есть люди - искатели, которые тоже хотят и могут сделать бубен самостоятельно, но проблема не только в отсутствии опыта, а по большей части в отсутствии информации. Создав этот сайт, я заполняю этот пробел и делаю это не просто безвозмездно, но и буду тратить своё время и ресурсы на создание видео, вёрстку и наполнение сайта. Параллельно буду выкладывать другую информацию, которая может вас заинтересовать. Это различные практики, медитации, которые я практикую или практиковал лично и могу описать вам собственный опыт и мнение о них. Это и различные медиа материалы, которые глубоко затронули меня. В общем, всё то, что может помочь вам на вашем пути в неизвестное и непознаваемое.

Что касается бубна, то я предлагаю вам всю самую полную информацию. Не будет никаких секретов и платных видео. На этом сайты я выложу всё, что нужно для самостоятельного изготовления бубна шамана. Вся информация структурирована поэтапно. Каждый шаг сопровождается видео, фотографиями, а также детальным текстовым описанием. Советую не только смотреть видео, но и читать описания, так как информация дополняет друг друга. Если у вас останутся какие-либо вопросы, то вы можете их задать в комментариях на этой странице, либо написать через форму обратной связи. Я не обещаю сиюминутный ответ, но постараюсь ответить.

Для наглядности, все работы будут производятся мной исключительно дома, в том числе с использованием подручных материалов в обычной городской квартире. Вы увидите и убедитесь, что всё реализуемо без использования дорогих инструментов. А те механические средства, которые я буду использовать легко заменить более дешёвыми (поначалу я так и делал). Используя неавтоматизированные недорогие инструменты, с одной стороны вы физически усложняете работу, но с другой стороны вы вложите больше сил и собственной энергии намерения в тот результат, который вы непременно получите.

Этот сайт – не только учебник и инструкция, но и пример возможности изготовить для себя волшебный сакральный инструмент собственными руками.

Превратите ваше намерение в результат. Не сомневайтесь. Действуйте безупречно.
2. Изготовление матрицы для обода
Мы начнём с вами с основы от которой будет зависеть размер вашего будущего бубна. Назовём эту основу Матрицей. Матрица – это шаблон по которому мы с вами изготовим обод для бубна (или как её ещё называют - обечайку). Просмотрите и прочтите весь материал. Изучив всю информацию, вы сможете либо повторить мой опыт, либо что-то упростите, а может быть сделаете намного лучше, чем сделал я. Дерзайте.
Видео 2: "ДЕЛАЕМ МАТРИЦУ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 2 - Делаем матрицу.
Фото матрицы:
Материалы:
  • 4 листа фанеры толщиной 15 мм (главное, чтобы в сумме было 60 мм) размером не менее 700*700 мм.
  • Клей ПВА.
  • Гвозди 100 мм.
  • Саморезы 20/25 мм.
  • Ножки (яиспользовал куски ДСП).
  • Яхтный лак.
  • Скотч.

Инструменты:
  • Кисть для нанесения клея.
  • Сверло в толщину гвоздей (можно чуть меньше, но не больше).
  • Зенкер (или сверло чуть больше диаметра шляпок саморезов или).
  • Керн (можно заменить чем-то острым).
  • Молоток.
  • Дрель.

Делаем матрицу поэтапно:
  1. Берём 4 (четыре) листа фанеры толщиной по 15 мм.
  2. На всех листах фанеры отмечаем центр и очерчиваем одинаковые круги диаметром 600 мм. Это нужно для того, чтобы не вкручивать саморезы рядом с линией окружности. Запоминаем! Когда будем вкручивать саморезы, не вкручивайте их рядом с линией окружности (а уж тем более в саму линию), которую вы нарисовали. Лучше вообще отступайте от неё не менее 30 мм.
  3. Теперь берём любой лист, прикладываем сверху второй и сверлим отверстия для саморезов, а заодно сразу же при помощи зенкера сверлим потай для шляпок саморезов. Если вы этого не сделаете, то листы фанеры не прижмутся плотно друг к другу из-за торчащих шляпок.
  4. Снимаем верхний лист и промазываем клеем ПВА весь нижний лист. То же самое делаем и с верхним (со стороной примыкания). Клей не жалеем. При прижимании слоёв клей может выдавливаться и вытекать.
  5. Соединяем 2 листа и закручиваем саморезы в просверленные отверстия, тем самым прижимая листы друг к другу.
  6. Вытираем "лишний" клей.
  7. Повторяем операцию для 3 (третьего) листа, а потом и для 4 (четвёртого). Саморезы каждый раз вкручивайте в новые места, чтобы не попасть в шляпки на нижнем слое.
  8. После соединения всех 4 (четырёх) листов, оставьте изделие сохнуть на 24 часа.
  9. Теперь можно прикрутить ножки (они должны быть более 25 мм по высоте), чтобы матрица не стояла в дальнейшем на гвоздях. А также я дополнительно прикрутил дверные ручки, чтобы было удобно матрицу переносить.
  10. Чтобы идеально ровно выпилить внутренний радиус, отдайте заготовку в мастерскую. Если можете красиво и ровно выпилить внутреннее отверстие диаметром 600 мм самостоятельно - дерзайте.
  11. После выпиливания рабочего отверстия, обработайте внутреннюю поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать её максимально гладкой и ровной.
  12. Покройте изделие яхтенным лаком и оставьте лак сохнуть на 24 часа. Желательно нанести 3 (три) слоя лака с интервалом 24 часа. После нанесения последнего слоя нужно дать лаку полностью высохнуть в течение 7 (семи) дней.
  13. Когда лак просохнет нужно отступить от края выпиленного отверстия 20 мм и с небольшим шагом (у меня между отверстиями расстояние 55 мм) при помощи керна и молотка пробить углубления для будущих гвоздей.
  14. Теперь по всем намеченным углублениям при помощи сверла и дрели просверлите сквозные отверстия.
  15. В получившиеся отверстия вбейте гвозди таким образом, чтобы с каждой стороны осталось торчать по 20 мм.
  16. Внутреннюю поверхность выпиленной и покрытой лаком окружности нужно обклеить скотчем внахлёст на лицевую поверхность матрицы. Скотч нужен для того, чтобы заготовка обода во время изготовления не приклеилась к матрице, т.к. используемый в дальнейшем клей не имеет адгезии (не приклеивается) к скотчу.
  17. Всё. Матрица готова.

Что можно упростить:
  • Можно не склеивать слои, а ограничиться только саморезами. Существенно сэкономите время.
  • Можно не обрабатывать наждачной бумагой внутреннюю поверхность выпиленного радиуса, т.к. это не повлияет на качество будущего бубна.
  • Можно не покрывать лаком матрицу. Но скотчем внутреннюю поверхность обклеить всё же нужно, иначе не сможете достать заготовку обода бубна, т.к. она приклеится к матрице.
  • Почему я делаю все вышеперечисленное, если это можно не делать? Потому что я люблю качество и основательность во всём!
3. Склеиваем обод из фанеры (обечайку)
Обод шаманского бубна или как его ещё называют - обечайка, это каркас бубна. Можно сказать, что это его скелет. Как ни странно, но от обода зависит звучание бубна. Идеальный звук получается, когда обод ровный, симметричный. Если обод кривой, к примеру, сильно изогнут восьмёркой, то качественно звука не будет никогда. Что касается материалов, то изготавливают обод из цельной доски, шпона, фанеры и др. материалов. У каждого из перечисленных материалов имеются свои плюсы и свои минусы. Мы с вами сделаем обод из нескольких слоёв высококачественной фанеры толщиной 4 мм. Из неё мы сделаем надёжный, крепкий и ровный обод для нашего бубна.
Видео 3: "КЛЕИМ ОБОД ИЗ ФАНЕРЫ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 3 - изготавливаем обод (обечайку).
Фото процесса склейки слоёв:
Суммарное время работ: 03 часа, 20 минут без подготовительных работ.

Я делаю обод глубиной 60 мм. Вы можете сделать как больше, так и меньше. Решать вам. Диаметр обода составит 600 мм.

Подготовка:
  1. Начинаю с покупки листа фанеры по возможности высшего сорта и правильного(!) распила её на полоски шириной 60-65 мм. Что значит "правильный распил": 4 мм фанера состоит из 3 (трёх) слоёв шпона (кстати да, фанера изготавливается из шпона!), а волокна каждого слоя направлены перпендикулярно соседнему слою. Так вот, фанеру нужно распилить таким образом, чтобы волокна среднего слоя были направлены вдоль длинной стороны, а внешние слои - перпендикулярно. Это придаст полосам гибкость.
  2. Приобретаем резинки для денег. Только качественные, которые не рвутся от небольшого растяжения. Например, резинки Brauberg можно растягивать до предела. На пределе растяжения они просто больше не тянутся и при этом не рвутся. Можете попробовать и другие, но только испытайте их до начала работ.
  3. Выбираем 4 (четыре) качественные полоски из тех, что вы напилили. Смотрите, чтобы на срезах не было сколов и сучков. Сучки могут быть где угодно, только не по месту спила, т.е. не на ребре полоски!
  4. Т.к. скорее всего длины полос не хватит на полный круг, то придётся делать удлиняющие вставки из кусков той же фанеры. Чтобы сохранить прочность конструкции, необходимо равномерно распределить вставки по окружности. Т.е. сделать так, чтобы все 3 (три) вставки были на равном расстоянии друг от друга. Если вы это сделаете, то вставки будут расположены "треугольником".
  5. На пол под матрицу я советую постелить кусок моющихся виниловых или флизелиновых обоев. А чтобы обои не скручивались, концы можно приклеить к полу при помощи малярного скотча. Это нужно для того, чтобы стекающий из заготовки клей не испортил ваш пол.
  6. Готовим матрицу, полосы из фанеры, резинки, клей и инструмент.

Инструмент и расходники:
  • Ножовка по металлу.
  • Канцелярский нож.
  • Карандаш.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Наждачная бумага (80, 100, 120 + 1000 и меньше)
  • Клей ПВА (класс D3, D4) или Titebond в синей или зелёной тубе (в красной тубе нам не подходит).

Делаем обод:
  1. Первый день – «Адаптация 1». Закладка 1 (первого) и 2 (второго) слоя для загиба. Воспользуемся тем, что фанера при долгом изгибе и фиксации начинает "запоминать" и принимать его форму.
  2. Берём первую полоску из фанеры. При помощи угольника очерчиваем по торцам ровные перпендикулярные линии и по ним отрезаем неровные края.
  3. Края можно обработать напильником.
  4. Укладываем полоску внутрь матрицы сгибая её по кругу. Не бойтесь гнуть фанеру! Она не сломается. Если вы её правильно распилили, то вы уложите полоску внутрь матрицы.
  5. Притягиваем полоску резинками для денег максимально плотно.
  6. Скорее всего длины полосы не хватит и останется промежуток. Отмеряем его длину максимально точно при помощи рулетки.
  7. Отрезаем от целой полосы нужный нам кусок-вставку, обрабатываем его торцы и тоже укладываем его в промежуток, дополняя первый слой и притягивая его резинками. Чем точнее вы вымеряете размер вставки, тем плотнее он встанет в матрицу и тем лучше будет внешний вид конечного изделия.
  8. Берём вторую полоску. Тоже отрезаем неровные края.
  9. Укладываем её вторым слоем, аккуратно снимая часть резинок с первого слоя и ими же притягиваем второй слой теперь уже вместе с первым. Обратите внимание, что нельзя снимать сразу все резинки с первого слоя. Сняли 3-4 штуки и при помощи них же притянули второй слой вместе с первым. Вот такая технология.
  10. Аналогично делаем вставку из куска полоски и тоже её притягиваем. Расположение вставок относительно друг друга на данном этапе не имеет никакой роли.
  11. Оставляем притянутые слои в покое на 24 часа.
  12. Второй день – «Склейка 1 и 2 слоёв». Притянутые друг к другу слои практически приняли нужную нам форму и теперь при склейке будет более плотный контакт, а как следствие более прочное соединение.
  13. Снимаем резинки и вынимаем 2 (второй) слой, раскладывая его на заранее расстеленных обоях вверх контактной стороной.
  14. Густо, не жалея клея щедро поливаем им контактную сторону полосы и разгоняем его по поверхности рукой (кисточкой, валиком). Клея должно быть так много, что он должен буквально стекать с полосы. В общем клей наливать «с горкой».
  15. По возможности как можно гуще смазываем внутреннюю сторону первого слоя, который остался в матрице.
  16. Не теряя времени, прикладываем второй слой к первому и начинаем очень быстро притягивать его резинками.
  17. То же самое делаем со вставкой. Напоминаю, что по итогу работ 3 (три) вставки должны быть расположены "треугольником", а поэтому вы заранее должны позаботиться о том, где будет расположена ваша вставка и как приклеивать слой так, чтобы вставка потом оказалась там, где надо.
  18. Третий день – «Адаптация 2». Спустя 24 часа клей высох. Теперь нам нужно подготовить 3 (третий) слой.
  19. Срезаем резинки и счищаем остатки клея со 2 (второго) слоя.
  20. Чистим внутреннюю поверхность 2 (второго) слоя от остатков клея. Если необходимо, используем для этого наждачную бумагу. Подсказка: клей отлично размягчается (правда ненадолго) при помощи ацетона. Размягчили его и сразу же обрабатывайте наждачной бумагой. Как только клей застыл, снова его размягчаете. И так до тех пор, пока внутренняя поверхность 2 (второго) слоя не будет чистой и гладкой.
  21. Подгоняем, укладываем и притягиваем резинками 3 (третий) слой так же, как мы это делали со 2 (вторым).
  22. Четвёртый день – «Склейка 2 и 3 слоёв». Нам нужно приклеить 3 (третий) слой по тому же принципу, который мы использовали при поклейке 2 (второго) слоя.
  23. Пятый день – «Закрепление». Я бы оставил ещё сохнуть на сутки. Чтобы наверняка. Чего и вам советую. Клей схватится окончательно на 100%.
  24. Шестой день - «Выемка». Нам нужно достать получившуюся заготовку из матрицы.
  25. Срезаем резинки.
  26. Чистим внутреннюю поверхность от клея.
  27. Ошкуриваем всю внутреннюю поверхность до идеального гладкого состояния. После очистки от клея и грубого ошкуривания крупнозернистой наждачной бумагой, используйте мелкозернистую для придания поверхности финальной гладкости.
  28. Выемка. Берём молоток и деревянный брусочек. Упирая брусочек в край обода начинаем аккуратно простукивать обод по всему периметру. По чуть-чуть начинаем его выбивать из матрицы. Не пытайтесь выбить обод только с одной стороны. Выбивайте его понемногу, равномерно по всему периметру.
  29. После того, как вы вынули заготовку обода из матрицы, можно приступать к следующему шагу.

Сложности при склейке слоёв:
  • У вас достаточно мало времени на укладку и склеивание слоёв, т.к. через несколько минут после нанесения клей густеет и если к этому времени вы не успели притянуть слои, то считайте, что заготовка испорчена и вы можете её выбросить и начинать всё сначала. Схватывание клея произойдёт уже через несколько минут. Грубо говоря, у вас 5 (пять) минут на всё про всё.
  • Скорее всего из-за резинок и скорости притягивания полос на этапе склеивания вы сотрёте кожу и будет очень больно руки (особенно когда руки сырые от клея). Этот этап надо просто перетерпеть, т.к. останавливаться нельзя, иначе клей попросту застынет. Жалеть себя будете после того, как сделаете работу.
  • Во время скоростного притягивания резинок и склеивания слоёв пальцы будут натыкаться на острые гвозди и кожу запросто можно ободрать. Будьте осторожны.
  • Концы полос не очень хорошо притягиваются. Поэтому вам придётся использовать более одной резинки и скорее всего натягивать их крест на крест между разными гвоздями. И всё это нужно сделать на скорости, пока не загустел клей.
  • Во время работы по натягиванию резинок на время... у вас на руках будет застывать клей, что будет очень мешать работать с резинками. Просто не обращайте на это внимания и делайте своё дело.
  • В общем, это достаточно трудный этап. Воспринимайте его как тренировку собственного терпения и воли. Не думайте о сложностях, а просто делайте своё дело. Если будете себя жалеть – ничего не получится.
4. Механическая обработка обода для бубна
На данном этапе мы приступим к механической обработке нашей заготовки. Я покажу и расскажу вам не самую простую методику, но одну из самых правильных с точки зрения полученного результата. Дело в том, что довольно часто обода бубнов имеют недостатки, которые вызваны желанием изготовителей сэкономить и изготовить его быстро. Но я лишь дам своё видение и объяснение. В конечном счёте вы сами решите, как вам поступать.
Видео 4: "ОБРАБАТЫВАЕМ ОБОД"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 4 - обрабатываем обод для бубна.
Фото процесса обработки обода:
Суммарное время работ: 03 часа с учётом того, что работал я со шлифовальной машинкой. Время указано без учёта без подготовительных работ.

Общее описание и недочёты, которые я встречаю:
Шаманский бубен – это инструмент, который сильно вибрирует. Во время вибрации сильно натянутая кожаная мембрана испытывает дополнительные нагрузки в отличие от состояния покоя. Самая сильная нагрузка приходится на те места, которые соприкасаются с ободом. И вот тут у многих изделий имеется слабость, которая выражается в острых углах, которые словно ножи режут кожу, которая рано или поздно рвётся. Выход очевидный – острые углы нужно закруглить.
Дополнительно, обод нужно покрыть несколькими слоями водостойкого лака, т.к. кожа натягивается в сыром виде. Да и к тому же, обод без защитного покрытия лаком быстро «состарится» и придёт в негодность.
В общем, это трудоёмкая задача, но если вы хотите, чтобы ваш бубен служил долго, то без данных шагов не обойтись.

Инструменты и расходные материалы:
  • Ацетон.
  • Ветошь.
  • Шлифовальная машинка или тёрка для шлифленты (дешевле).
  • Рашпиль полукруглый + плоский (если нет шлифмашинки).
  • Абразивные губки и (или) наждачная бумага.

Пошаговая обработка:
  1. Самое первое что нужно сделать после выемки, это обработать края. Сейчас они неровные, покрыты остатками клея и засохших резинок. Это можно сделать шлифмашинкой или специальной тёркой с наждачной бумагой. Обратите внимание, что напильник и рашпиль использовать нельзя, т.к. данные инструменты выламывают волокна и вы просто испортите заготовку.
    1. Шлифмашинка. Цепляем наждачный круг с зернистостью 40 и обрабатываем края удаляя остатки клея.
    2. Тёрка. Цепляем наждачную бумагу зернистостью 40, предварительно обрабатывая края ацетоном (чтобы размягчить клей), с сильным нажимом обрабатываем края. Тёркой двигаем исключительно вдоль окружности. Если будете двигать перпендикулярно краю окружности, то сломаете волокна фанеры. Этот способ более долгий, но вы сильно сэкономите на стоимости шлифовальной машинки, тем более если она вам больше будет не нужна.
  2. После того, как вы удалили остатки клея и края вашей заготовки представляют из себя срез чистой ровной фанеры, то можно позаботиться о том, чтобы края были ровными без волн и перепадов. Для этого необходимо приложить заготовку обоими краями к идеально ровной поверхности и посмотреть плотно ли она прижимается и нет ли сильных перепадов. Если имеются видимые неровности и перепады, то их необходимо устранить тем же способом, что указан выше для удаления неровностей.
  3. Теперь вам нужно закруглить внешние углы. Их 2 (два). Если вы этого не сделаете, то они со временем будут рвать кожу. Для работы можно использовать как шлифовальную машинку, так и плоский рашпиль. Рашпилем нужно стачивать угол движениями вдоль волокон, но не против и не поперёк, иначе они начнут выламываться.
  4. У нас имеются ещё и 2 (два) внутренних угла. Их можно не закруглять, а просто срезать. Контакт этих углов с кожей также нежелателен. И тут снова может быть использована шлифовальная машинка или рашпиль, но уже полукруглый. Плоский рашпиль тут не подойдёт. И рашпилем придётся водить таким образом, чтобы движения были с внутренней стороны обода наружу, чтобы зубчиками рашпиля не цеплять и подковыривать древесные волокна, а срезать их.
  5. После первичной грубой обработки необходимо обработать все углы и плоские поверхности наждачной бумагой или губками. Для внешней стороны и рёбер мне удобнее использовать губки, а вот для внутренней поверхности я использую наждачную бумагу. Сначала я обрабатываю поверхности абразивами с зернистостью 80, потом 120, а в дальнейшем использую ещё более маленькое зерно. Таким образом я делаю несколько обработок используя абразивы с разной зернистостью, постепенно переходя от крупного зерна к маленькому.
  6. В самом конце, чтобы убрать остатки древесной пыли я использую сухую тряпку из микрофибры.

Дополнительная информация:
Ни в коем случае не протирайте изделие влажной тряпкой, т.к. от контакта с влагой древесные волокна фанеры начинают топорщиться. Особенно будет обидно, если вы отшлифуете поверхность до сверхгладкого зеркального состояния, а после контакта с влагой изделие станет шершавым и его придётся полировать заново.
5. Делаем заготовки рукояти и колотушки для бубна
Для удобного удержания бубна в руке в приведённом мной способе нам нужна рукоять, а для того чтобы бубен звучал нужно чем-то по нему колотить. Соответственно, на данном этапе я объясню и покажу вам как изготовить заготовки данных деталей. Мы не будем использовать вычурные редкие материалы как-то: кости крокодила или рога белого оленя. Это всё красиво, но неудобно, а поэтому для постоянной игры не годится. Вместо этого используем то, что можно приобрести практически в каждом хозяйственном магазине и при этом предложенный мной способ удобен и универсален. И этот удобный материал – черенок для граблей D=30 мм и барабанная палочка.

Грубо говоря, на этом этапе мы облагородим палки. Из одной сделаем заготовку будущей рукояти для бубна, а из второй рукоять для колотушки. Я покажу вам свой вариант дизайна и обработки, но вы можете придумать и свой. Если вы планируете бубен постоянно использовать как инструмент для извлечения звука, то сделайте уклон в удобство. Будет не очень хорошо если после игры на бубне вы будете считать мозоли на своих руках.
Видео 5: "ЗАГОТОВКИ: РУКОЯТЬ БУБНА И КОЛОТУШКА"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 5 - изготавливаем заготовки рукоятей бубна и колотушки.
Фото заготовок:
Суммарное время работ: 01 час, 15 минут.

Материалы для заготовок:
  • Черенок для садового инструмента D=30 мм.
  • Барабанная палочка D=16 мм.

Необходимый инструмент:
  • Простой карандаш.
  • Угольник.
  • Ножовка.
  • Дрель.
  • Наждачная бумага или абразивные губки.
  • Станок заточной.
  • Рашпиль.
  • Керн.
  • Молоток.
  • Набор шарошек для дрели.

Делаем рукоять для бубна по шагам:
  1. Берём черенок для граблей D=30 мм.
  2. Визуально выбираем самый ровный участок без сучков.
  3. Выпиливаем заготовку длиной 400 мм.
  4. Обрабатываем торцы рашпилем, чтобы срезы стали ровными.
  5. Обрабатываем торцы напильником.
  6. Обрабатываем всю заготовку наждачной бумагой, чтобы сгладить заводские неровности, а также снять внешний слой, который как правило уже не очень чистый.
  7. Отмечаем нужное количество отверстий карандашом. Я отмечаю 5 (пять) в верхней части и 3 (три) в нижней.
  8. При помощи керна и молотка делаем углубления в местах будущих отверстий.
  9. Сверлим сквозные отверстия тонким сверлом.
  10. Сверлим отверстия до половины «рабочим» сверлом.
  11. Переворачиваем заготовку и досверливаем отверстия.
  12. Обрабатываем острые края отверстий шарошками. Это нужно, чтобы острые края не резали и не рвали шпагат, который будет через эти отверстия продеваться.
  13. При помощи заточного станка делаем насечки на рукояти в местах хвата для рук.
  14. Затачиваем (или закругляем) острые края торцов напильником или на заточном станке.

ВНИМАНИЕ! Как правильно сверлить сквозные отверстия. Ни в коем случае не сверлите отверстия большим сверлом сразу насквозь, т.к. в том месте, где сверло выйдет с противоположной стороны, у вас получатся сколы. Я рекомендую для начала аккуратно просверлить сквозные отверстия самым тонким сверлом, которое у вас имеется. Потом при помощи «рабочего» сверла вы просверлите отверстие до половины с одной стороны и так же до половины с другой. В итоге у вас получится сквозное отверстие без сколов.

Делаем рукоять для колотушки по шагам:
  1. Нам будет нужна большая барабанная палочка толщиной D=16 мм.
  2. Зачищаем барабанную палочку наждачной бумагой от логотипов и заводского лака.
  3. Отпиливаем кончик, оставляя нужную нам длину (в моём случае это 350 мм).
  4. Обрабатываем место спила напильником (если потребуется то и рашпилем).
  5. В основании рукояти с той стороны, где будет хват для руки при помощи керна и молотка делаем углубление и просверливаем сквозное отверстие для верёвочки.
  6. То же самое сделаем и на противоположном конце, но тонким сверлом. Это техническое отверстие. Оно пригодится нам для подвешивания заготовки при покрывании её лаком.
  7. Края просверленного отверстия со стороны хвата стачиваем при помощи шарошек.
  8. Заточным станком наносим узор на место хвата, за которое мы будем держать рукой колотушку.
  9. Торцы рукояти обрабатываем напильником или на заточном станке так, чтобы не было острых краёв.

6. Магические символы, руны и др. рисунки
Для многих людей шаманский бубен — это часто не просто музыкальный инструмент, но и сакральный магический проводник. Иногда его дополняют различными изображениями или предметами силы: перьями тотемных птиц, повязками, рисунками, рунами и т.д. Всё зависит от владельца бубна. Лично мне нравятся выжженные символы, в том числе скрытые. Огонь – это энергия и сила, а нужные символы несут смыслы. Их можно выжечь на различных деревянных поверхностях: рукоятках и на ободе. Кстати, т.к. обод состоит из слоёв, то некоторые символы можно спрятать между слоями. Они будут скрыты от чужих глаз и только вы будете знать, что они существуют, а скрытые символы имеют особое значение. Ещё символы можно нанести на внешнюю сторону обода, которая будет скрыта под кожей, а можно на внутреннюю и тогда они будут видимыми, они будут частью общего дизайна. Кстати, скажу сразу, что я не сторонник разрисовывания мембраны бубна, хотя и это имеет возможность быть, если вам это нужно. Дело в том, что любое вмешательство в мембрану будь то покраска или нанесение рисунка ухудшает качество звучания, но решать вам. И если звук для вас не главное, то можете отдать ваш бубен художнику, который превратит его в произведение искусства.
Видео 6: "НАНОСИМ ЖЕЛАЕМУЮ СИМВОЛИКУ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 6 - наносим на бубен символы, руны и т.д.
Фото символа (единственное):
Суммарное время работ: 30 минут у меня ушло на нанесение одного символа на рукоять.

Инструмент:
  • Простой карандаш.
  • Прибор для выжигания по дереву.
  • Кусок древесины для черновой работы, т.н. «черновик».

Как выжигать символы:
  1. Определитесь с символами и местами их нанесения.
  2. Нарисуйте требуемые символы карандашом сначала на черновике, а потом на рабочих поверхностях.
  3. Посмотрите на правильность и целостность рисунка.
  4. Если требуются корректировки, внесите их, устранив дефекты мелкозернистой наждачной бумагой.
  5. Прибор для выжигания должен быть достаточно прогрет.
  6. На черновике проверьте прибор для выжигания и потренируйтесь в нанесении аналогичных символов.
  7. Если у вас всё получилось на черновике, то выжгите все требуемые символы в нужных местах на рабочих поверхностях будущего бубна.
  8. После выжигания все обработанные участки можно зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой и пылесосом собрать пыль.

Другие варианты нанесения символики:
  • Символы можно нанести краской или покрасить после выжигания.
  • Можно использовать контраст. Например, если изделие покрыть тёмной морилкой, то символы можно обвести белой краской до того, как всё будет покрыто лаком. Внимание! Краску нужно использовать на той же основе, что и лак!
  • Если вы умеете вырезать по дереву, то данный навык можно применить и тут.
  • Если честно, то количество возможных вариантов стремится в бесконечность и всё зависит от вашего собственного видения. Не бойтесь экспериментировать.
7. Покрываем лаком всё: обод и заготовки рукоятей
После нанесения символов нам осталось покрыть все заготовки лаком. Это нужно для того, чтобы обод и рукояти были защищёны от влаги и служили долго, не теряя свой первозданный вид.
Видео 7: "ПОКРЫВАЕМ ЛАКОМ ОБОД и ЗАГОТОВКИ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 7 - покрываем лаком все заготовки для шаманского бубна.
Фото процесса лакирования:
Суммарное время работ: 16 дней. Из них 8 дней изделия находились в покое (сохли), а в остальные 8 дней я ежедневно тратил по 1 часу на аккуратное и полное покрытие всех изделий одним слоем лака.

Важные детали:
  • Обратите внимание, что из всех разновидностей и видов лаков, нужно использовать исключительно яхтный (яхтенный) лак. Данный тип лака является водостойким, но при этом и крайне токсичным(!). Из-за его токсичности нельзя работать с ним в жилом помещении. Я буду работать с ним исключительно на проветриваемом балконе. Двери моего балкона очень плотно закрываются и хорошо изолированы от квартиры, а значит запах лака в жилое помещение не попадает.
  • Инструкция к практически любому лаку гласит, что необходимо наносить не менее 3 (трёх) слоёв. Лично я наношу 7 (семь) слоёв, но вы можете нанести столько, сколько посчитаете нужным.
  • Наносить лак нужно исключительно в тёплом помещении. Т.е. если на улице зима, а вы делаете это на балконе, то балкон должен быть предварительно прогрет до комнатной температуры. Если вы будете наносить лак в условиях морозного воздуха, то будьте готовы к тому, что после высыхания лак отслоится.
  • Да, перед каждым применением лак нужно перемешивать, т.к. он расслаивается на химические составляющие.
  • Перед нанесением слоёв лака все изделия необходимо покрыть предварительным грунтовочным слоем. Древесина имеет микротрещины и неровности, а лак в силу своей густоты не попадает в эти микротрещины. Грунтовка готовится из этого же лака путём разбавления растворителем из-за чего лак становится более жидким и текучим, что позволяет грунтовочному слою проникнуть и заполнить все микротрещины. Без грунтовочного слоя общая адгезия лака с поверхностями будет намного хуже.
  • После нанесения каждого слоя лака необходимо выждать 24 (двадцать четыре) часа перед нанесением следующего. За это время лак не высыхает полностью, но этого вполне достаточно для нанесения следующего слоя без повреждения предыдущего.
  • После нанесения последнего слоя, нужно выдержать изделия при комнатной температуре не менее 7 (семи) дней. За это время все нанесённые слои полностью досыхают и лак набирает прочность. Только после этого можно производить дальнейшие манипуляции.

Необходимый инструмент и расходники:
  • Лак яхтенный.
  • Уайт-спирит.
  • Губки для посуды или малярные кисти.
  • Ватные палочки.
  • Латексные или резиновые перчатки.
  • Брусочки для подкладывания под обод.
  • Посуда для размешивания лака с растворителем (подготовка грунтовки).

Инструкция по лакированию:
  1. Под рабочее место укладываем обои, которые закрепляем малярным скотчем.
  2. Положим брусочки под обод так, чтобы обод лежал на них в период высыхания лака.
  3. Найдем место куда можно будет подвешивать рукояти. Я буду подвешивать их за скрепки на матрицу.
  4. Так как лак достаточно густой, а древесина пористая, то для лучшей адгезии в качестве грунтовочного слоя используем грунтовку приготовленную из смеси лака и уайт-спирита, взятых в равных частях 1:1.
  5. Каждый слой наносим в 2 (два) этапа. Один этап утром, а другой вечером. Сначала одну из сторон + одно ребро. Оставляем сохнуть, а вторым этапом наносим слой на вторую сторону и второе ребро.
  6. Аналогично поступаем с рукоятями и покрываем сначала одну половину, а позже в этот же день вторую.
  7. Отверстия в рукоятях покрываем лаком при помощи ватных палочек.
  8. Когда 1 (первый) слой лака схватывается, наносим 2 (второй) слой и т.д.
  9. Для работ с лаком используем новую губку каждый раз, т.к. предыдущая сохнет и оставляет неровности из-за застывшего на ней лака.
  10. Перчатки так же каждый раз надеваем новые.
  11. Зимой перед работой всегда прогреваем помещение при помощи тепловой пушки.
  12. После того, как будет нанесён последний слой, дайте ободу высохнуть 7 (семь) суток в тёплом помещении, чтобы лак набрал полную твёрдость и только после этого можно будет приступать к другим манипуляциям.

8. Готовим кожу для бубна и делаем отверстия
Начинаем заниматься кожей. Вы её уже конечно приобрели, и она лежит и ждёт своего часа. Это важный этап. От него будет зависеть красота бубна, качество и сила натяжения мембраны, а значит и красота звучания вашего бубна. Для реализации данного этапа вам потребуется специальный инструмент и много-много терпения.
Видео 8: "ОТМЫВАЕМ и ПРОБИВАЕМ В КОЖЕ ОТВЕРСТИЯ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 8 - подготавливаем кожу для бубна.
Фото результатов и инструментов:
Суммарное время работ: 02 часа 30 минут непосредственно работ, без учёта времени замачивания кожи в воде.

Инструмент и приспособления:
  • Ванна или таз с холодной водой.
  • Простое туалетное мыло (без агрессивных хим. добавок), лучше – детское.
  • Специальный самодельный циркуль. Как его сделать опишу ниже.
  • Кусок фанеры для подкладки.
  • Молоток.
  • Пробойники для кожи.
  • Монетка номиналом 1, 2 или 5 рублей (зависит от расстояния между отверстиями, которое вы хотите получить в итоге).

Последовательность действий:
  1. Набираем в ванну холодную воду. Тёплую воду не нужно!
  2. Замачиваем кожу на 1-2 часа пока она не станет мягкой.
  3. Если кожа не очень чистая (в песке или в грязи), то губкой отмываем кожу от загрязнений в обычной воде без применения мыла и других чистящих средств.
  4. Если грязь водой и губкой не отмывается, то используем мыло и губку. После чего споласкиваем кожу в чистой воде.
  5. Раскладываем кожу на ровной непромокаемой поверхности. Если пол из ламината, то класть кожу на такой пол нельзя, так как он испортится, а вот на керамическую плитку или керамогранит класть мокрую кожу можно.
  6. Находим центр куска кожи и укладываем в него что-то, во что можно упереть иглу циркуля и при этом это "что-то" будет лежать в центре кожи долго и неподвижно. В кожу упирать циркуль ни в коем случае нельзя!
  7. Берём пробойник для кожи диаметром 3 мм.
  8. Упираем циркуль в центр и по гвоздикам, по очереди упирая пробойник, молотком пробиваем отверстия в три ряда. Получаем на выходи три окружности (контура) из отверстий.
  9. Расстояние между окружностями задаётся расстоянием между гвоздями. А вот расстояние между отверстиями в одном ряду задаётся размером используемой вами монетки.
  10. Особенности. Отверстия внешних контуров (1 и 3) располагаются друг напротив друга, а вот отверстия внутреннего контура (2) смещены в сторону. Вы всё поймёте взглянув на фотографию.
  11. Расширяем отверстия. Контуры 1 и 3 пробиваем пробойником 8 мм, а отверстия контура 2 пробойником 6 мм.
  12. После того, как все отверстия пробиты, кожу можно сполоснуть холодной водой и разложить для того, чтобы она не затухла от влаги. Ни в коем случае не кладите кожу у горячих батарей отопления или под прямые солнечные лучи. Просто оставьте её расправленной при комнатной температуре.

Важные особенности:
  • Вода должна быть холодная! В коже присутствуют органические вещества, делающие её эластичной. В тёплой воде эти вещества начинают вымываться, а в горячей и вовсе молекулы этих веществ распадаются. Поэтому для этой операции нам достаточно, чтобы кожа стала более-менее эластичной.
  • Мыло используем в случае крайней необходимости, так как оно сушит кожу, смывая с её поверхности жиры.
  • Надеюсь понятно почему мы не упираем циркуль в голую кожу? Иначе получите дырку в мембране.
  • Размер используемых пробойников указан мной исходя из толщины используемых в дальнейшем кожаных шнурков/шпагатов.
  • Циркуль изготавливается из любого деревянного брусочка или куска фанеры и 4 (четырёх) гвоздей следующим образом:
    • берём брусок (или полоску фанеры) длиной более 425 мм;
    • отступаем от края 10 мм и приклеиваем суперклеем первый гвоздь перпендикулярно вектору длинной стороны бруска;
    • отступаем 385 мм (300 мм – это радиус бубна, 60 мм – ширина обода, а 25 мм – отступ от края) и с шагом 10 мм закрепляем при помощи суперклея ещё 3 (три) гвоздя.
  • Все указанные расстояния между гвоздями (а значит и рядами контуров), а также размеры используемых пробойников можно менять по своему вкусу.
9. Собираем бубен. Натягиваем кожу на обод.
Ну вот мы и подошли к самому важному событию. Всё что было до этого, было лишь подготовкой к самому важному и по настоящему сакральному действию. Всё что мы делали ранее, было прелюдией к самой важной части по рождению бубна шамана. Вам понадобится вся ваша усидчивость (или устойчивость) и всё ваше терпение. Выберите день, когда у вас в распоряжении будет несколько часов, подготовьтесь и соберитесь морально.

Сделаю отступление. Если вы практикуете статические созерцательные медитации такие как Випассана или Анапана, то самое время использовать их для подготовки к мероприятию. Дело в том, что ваши мысли будут сильно влиять на ваши действия и результат. И от того чем вы наполнены, будет сильно зависеть конечный результат. Если ум расслаблен и свободен от негативных мыслей, а сознание спокойно, то в итоге вы получите симметрию и красоту. Со спокойным умом вы сможете сконцентрироваться на действии. Если ваш ум захвачен негативными мыслями, то вы заложите их в ваше творение. Сборка бубна – это песня. Что у вас получится в итоге, дребезжащая злобная химера или поющий проводник в Бесконечность – зависит от вас.
Видео 9: "НАДЕВАЕМ КОЖУ НА ОБОД"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 9 - натягиваем кожаную мембрану на обод.
Фото инструмента и результатов:
Суммарное время работ: 04 часа непосредственно работ, без учёта времени предварительного замачивания кожи в воде и подготовительных работ.

Материалы и заготовки:
  • Готовый обод для бубна.
  • Кожа с пробитыми отверстиями.
  • 4 (четыре) шнура из кожи. В конце описания этапа я порассуждаю о шнурах из других материалов.

Инструменты и дополнительные приспособления:
  • Игла для кожи с широким ушком.
  • Прочная искусственная нервущаяся нить.
  • Суперклей.
  • Палочки для суши.
  • Кусок фанеры.
  • Трос в виниловой оплётке длиной 2 метра.
  • Отвердитель суперклея (желательно, но не обязательно).
  • Ножницы.

Методика сборки шаманского бубна:
  1. Замачиваем кожу в холодной воде. На это может уйти 1-2 часа. Кожа должна стать эластичной.
  2. Если для стягивания вы будете использовать шнуры из кожи, то их также необходимо замочить, можно прямо вместе с кожей.
  3. Подготовьте рабочую поверхность для монтажа. Она должна быть достаточно большой и чистой.
  4. Приготовьте и расположите рядом с рабочей поверхностью все необходимые приспособления.
  5. Как только кожа стала абсолютно эластичной её необходимо переложить в ёмкость с тёплой водой. Не горячей, а тёплой водой! Температура воды должна быть комфортна для вашего тела. Если температура воды высокая, а вода обжигает, то такая температура нам не подходит.
  6. Про шнурки. В данном способе я использую шнурки из натуральной кожи, которые продаются по 5 (пять) штук в упаковке. Длина исходных шнурков 1,5 метра. Пусть это вас не пугает при покупке, т.к. мы их растянем.
  7. Погрузите в воду кожу и шнурки. Для чего это нужно? В тёплой воде кожа становится ещё более эластичной и может ещё сильнее растягиваться, чем после холодной воды. Данный эффект для нас сейчас очень важен, т.к. кожу будет необходимо очень сильно растянуть и при этом в процессе высыхания она должна пытаться вернуться в своё изначальное состояние. Сразу в тёплую воду класть кожу нежелательно, т.к. при длительном воздействии тёплой воды органические свойства кожи меняются не в лучшую сторону. По этой же причине нельзя кожу перегревать, иначе она сварится и после высыхания станет ломкой и просто растрескается.
  8. Дайте коже и шнуркам вымокнуть и прогреться в тёплой воде 10-15 минут.
  9. Всего шнурков в упаковке как правило 5 (пять), но нам понадобится 4 (четыре). Возьмите «лишний» шнурок, сожмите пальцами обеих рук отрезок шнурка так, чтобы между руками остался отрезок 1-2 см. и с силой растяните его. Тяните до тех пор, пока он не порвётся. После разрыва вы поймёте силу, которую можно прикладывать, чтобы шнурок не порвался.
  10. Теперь оставшиеся 4 (четыре) шнурка вам необходимо максимально растянуть и при этом не порвать. Вы не сможете растянуть сразу весь шнурок. Поэтому берите шнурок и прямо в воде, сантиметр за сантиметром методично растягивайте каждый участок. В итоге ваш шнур может значительно увеличится в длину. Мои шнурки удлиняются почти на 50%. Если вы предварительно не растянете ваши шнуры, то они не смогут сдержать силу растягивания сохнущей кожи и в итоге кожа на бубне не будет натянутой до состояния мембраны, потому что шнурки просто растянутся под действием силы сохнущей кожи. Не будет натяжки – не будет звучания.
  11. После того как вы закончите со шнурами, выложите их в ёмкость с водой.
  12. Достаньте кожу из воды и разложите её на рабочей поверхности мездрой вверх. Мездра – это внутренняя сторона кожи (она негладкая).
  13. Стягивать кожу мы будем при помощи прочных искусственных нитей, которые используем как вспомогательные, а потом снимем их.
  14. Мы с вами создадим 2 контура плетения. Это нужно для красоты (мы подвернём срез вовнутрь), а также для более сильной натяжки кожи.
  15. При помощи иглы проденьте искусственную нить в центральный ряд отверстий. Оставьте свободные концы такой длины, чтобы можно было в будущем взяться за них намотав на кулак. Сделайте так, чтобы свободные концы вышли не со стороны мездры, а с гладкой стороны.
  16. Положите обод в самый центр вашего куска кожи. Вам нужно отцентрировать обечайку, чтобы она максимально точно находилась по центру.
  17. Теперь возьмите свободные концы искусственной нити и начинайте стягивать концы. При этом стягивающаяся кожа должна полностью «обнять» обод.
  18. Вручную максимально сильно стяните нить настолько насколько это вообще возможно без дополнительных приспособлений.
  19. Затяните второй «обратный» узел, чтобы сделать самозатягивающийся узелок. Тем самым вы зафиксируете получившуюся натяжку.
  20. Сделайте ещё 10-15 узелков друг за другом для того, чтобы получилось подобие гусеницы из нескольких узлов. Подложите под «гусеницу» кусочек фанеры и капните каплю суперклея, чтобы зафиксировать узлы. Дождитесь высыхания клея. Для ускорения процесса можно использовать заводской отвердитель или присыпать клей пищевой содой, которая также выступает как активатор-отвердитель суперклея.
  21. Расправьте получившиеся складки вокруг обода (складки не должны загибаться и складываться внахлёст «конвертиком») и при необходимости снова отцентрируйте обод.
  22. Налейте внутрь стакан тёплой воды. Без увлажнения кожа начинает стремительно высыхать. Чтобы этого избежать, вы должны следить за тем, чтобы кожа всегда была влажная.
  23. Теперь вам необходимо максимально натянуть кожу. Для этого нужно усилить натяжку искусственной нити. Используем для этого палочки для суши. Нарежьте палочки на отрезки 5-7 см.
  24. Просовывая палочки под нить, скручивайте нить при помощи палочек. 4-5 оборотов вполне достаточно. С каждой скруткой кожа будет натягиваться всё сильнее и сильнее. Используйте несколько таких скруток до тех пор, пока палочки не начнут ломаться при попытке прокручивания. Ломающиеся палочки – это своеобразный маркер, который означает, что сила натяжки уже вполне достаточная. При этом нить натянется как струна. Кожа также должна сильно натянуться.
  25. Пока вы закручиваете новые палочки, обращайте внимание на складки кожи на ободе и положение самого обода. Если требуется отцентрировать обод или расправить складку, делайте это параллельно.
  26. После того, как вы натянули нить и вместе с ней кожу, начните продевать кожаный шнур в тот же средний ряд отверстий. Очень важно! Следите за тем, чтобы кожаный шнур был плотно продет и очень хорошо натянут, иначе при сушке бубна кожа не натянется.
  27. Последние стежки вы должны закончить таким образом, чтобы свободные концы шнура оказались внутри.
  28. Свяжите тройной самозатягивающийся узел из свободных концов кожаных шнурков. Оставьте концы по 2 см, а остальное можно отрезать.
  29. Начните продевать второй шнур в те же отверстия, но зеркально. Т.е. если первый шнур проходил через отверстие вниз, то этот шнур пусть идёт вверх. Вдобавок сделайте так, чтобы конечный узел от второго шнура был на противоположной стороне от узла первого.
  30. Узлы кожаных шнуров не нужно скреплять суперклеем. Они отлично держатся и без этого.
  31. После того как оба шнура качественно протянуты в средний ряд отверстий, а на их концах завязаны узелки, то можно считать первый контур готовым.
  32. Второй контур. Он будет образован после подворачивания отреза кожи и слияния двух рядов отверстий, внешнего и внутреннего.
  33. Подгибаем внешний край в месте отреза кожи внутрь, соединяя отверстия 1 и 3 ряда. И одновременно продеваем в отверстия искусственную нить.
  34. Просунув и соединив несколько отверстий периодически натягиваем нить, чтобы обрезанный край подогнулся и подтянулся внутрь. Таким образом прошиваем полный круг.
  35. После того, как нить будет продета по всему кругу, как и в первый раз её нужно зафиксировать при помощи множества узлов и суперклея.
  36. Палочки для суши. Необходимо создать качественную натяжку, как и в первом контуре.
  37. И снова просовываем и прошиваем контур 2 (двумя) шнурами, как и в первый раз.
  38. Как только 3 и 4 шнур протянут, можно срезать и вытащить все искусственные нити.
  39. Теперь необходимо сделать так, чтобы отверстия большого контура не затянулись во время высыхания кожи. Для этого необходимо снять виниловую оплётку со стального троса и разрезать её на кусочки. После этого нужно просунуть эти кусочки в отверстия. Они не дадут отверстиям затянуться при сушке бубна.
  40. Слейте остатки воды из бубна.
  41. Найдите или создайте такое место, куда бубен можно положить горизонтально, но на подпорки. Т.е. можно положить две книги (к примеру) максимально раздвинув их таким образом, чтобы положить на них бубен на самые края. В этом месте не должно быть сквозняков, а рядом не должно быть отопительных приборов. Ни в коем случае нельзя сушить бубен феном и другими приспособлениями. Бубен должен сохнуть равномерно и постепенно при обычной комнатной температуре.
  42. На 90% будет высохнет уже через сутки. Но для полного высыхания бубен нужно оставить на 7 дней.
  43. Каждый день нужно брать бубен в руки и аккуратно оттягивать его края как бы слегка растягивая контуры. Будут раздаваться щелчки из-за лёгкого смещения натянутой кожаной мембраны. На 4-5 день щелчки прекратятся.
  44. На 7-8 день вы должны проверить звук бубна. К этому времени у вас должна быть готова колотушка. Берёте бубен за обод и простукиваете его, проверяя звук. Он не должен быть слишком высоким (если мембрана перетянута) или глухим (или вообще отсутствующим если мембрана сильно ослаблена). Также поиграйте на бубне пальцами руки. При ударе подушечками пальцев звук и вибрация должен длиться не менее 3-5 секунд.
  45. На этом этап закончен. Если мембрана бубна натянута слишком сильно или недотянута, то ниже я дам советы что с этим делать.

Дополнительная информация:
  • Во время работ кожа постоянно сохнет. Чтобы этого избежать приходится подливать воду внутрь будущего бубна. Это помогает, но не до конца, так как края всё равно продолжают сохнуть. Что я с этим делаю. Я держу ванну, наполненную водой и периодически отношу бубен и окунаю его края в тёплую воду.
  • Часто я встречаю бубны, кожа которых прибита гвоздями (или вообще скобами) непосредственно к ободу. Любой способ имеет право на жизнь. Но если вы хотите получить качественное изделие, то не используйте подобные способы. Подобные способы сокращают время монтажа, но ухудшают звучание будущего бубна, а также имейте ввиду, что именно в местах подобного монтажа кожа, как правило, рвётся.
  • Самозатягивающийся узел. Самый простой способ – это когда первую петельку вы связываете слева направо, а вторую наоборот. В итоге получается такой узел, который затягивается ещё сильнее при растяжении.
  • Про постепенное высыхание кожи. Дело в том, что если кожа будет сохнуть слишком быстро, то она сильно и неравномерно уменьшится в размере, что может привести к тому, что бубен просто поведёт и искривит. В конце можете получить сильную «восьмёрку». Поэтому кожа должна сохнуть постепенно.
  • Если после полного высыхания мембрана вашего бубна:
    • Перетянута. Это выражается в крайне высоком и коротком некрасивом звучании. Нужно налить воду в бубен и дать коже полностью размокнуть. Края мочить не обязательно. Когда кожа провиснет, нужно дать ей снова просохнуть. Возможно, что после такой операции звук станет более приемлемым. Если звук изменился в лучшую сторону, но не стал таким как вам необходимо, то операцию можно повторить. Это можно делать 2-3 раза. Если лучше не становится, то лучше подумать о полной перетяжке бубна. Для перетяжки используйте ту же кожу.
    • Недотянута. Это выражается в отсутствии звука или звенящем слишком низком звучании (когда бубен просто грубо дребезжит и рычит). Попробуйте провести адаптацию с водой. Но как правило, если кожа перетянута, то адаптация хорошо справляется, чего нельзя сказать если мембрана недотянута. Скорее всего, помочь может только полная перетяжка кожаной мембраны с более сильной натяжкой кожи в процессе монтажа.
               
10. Делаем колотушку для бубна
Просто напомню, что колотушка для бубна – это ударное приспособление, которое удерживается рукой и которым ударяется натянутая кожаная мембрана бубна в результате чего мембрана вибрирует, создавая звуковую волну. Во я как сумничал. Но это вы и сами всё знаете.

Существует множество видов колотушек, от национальных, которые изготавливаются в какой-либо конкретной местности, до абсолютно нефункциональных, но красивых сувенирных изделий. Также существуют колотушки, при помощи которых можно воспроизводить звук разной тональности в зависимости от того, каким краем ударять. Сам же я изготавливаю и покажу как изготовить универсальную, качественную и лёгкую колотушку от которой не устают руки, а также получается отличный звук.
Видео 10: "ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОЛОТУШКИ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 10 - делаем колотушку для бубна.
Фото готовой колотушки:
Суммарное время работ: 01 час и 10 минут.

Материалы и инструменты:
  • Заготовка рукояти покрытая лаком.
  • Натуральная ткань (хб, лён, хлопок, любая натуральная ткань).
  • Мягкая выделанная кожа или натуральный мех любого животного.
  • Прочная нить (можно капроновую, если не смущает её искусственность).
  • Иголка для шитья.
  • Ножницы.
  • Напёрсток для шитья.
  • Сизаль, джут, пенька или лён на выбор. Необязательный пункт.
  • Суперклей.
  • Резиновый классический клей «Момент».

Пошаговая инструкция изготовления колотушки для бубна:
  1. Для начала нам нужно намотать на заготовку ткань, создав тем самым мягкую внутреннюю основу ударной части. Её можно сделать как удлинённой, так и короткой. Это повлияет на массу колотушки, а также косвенно повлияет на звук. Длину ударной части я советую делать от 5 см до 15 см.
  2. Из натуральной ткани вырезаем длинный кусок шириной от 5 см до 15 см. Мне хватает длины около 1 метра (плюс минус, т.к. толщина ткани тоже бывает различна).
  3. Конец куска ткани и ту часть рукояти к которой мы приклеим ткань, нужно промазать резиновым клеем «Момент» и подождать до 1 минуты пока клей почти не высохнет, но сохранит при этом клеящую способность.
  4. Прижимаем промазанный клеем конец к ударной части заготовки, и он должен тут же приклеиться. Приклеить ленту из ткани нужно без перекосов, чтобы после склеивания её можно было равномерно намотать на круглую заготовку. К тому же ленту прикладывать нужно немного с напуском на кончик заготовки, т.е. край ткани должен чуть выступать за обрез деревянной части заготовки. Это нужно, чтобы при ударении по бубну не повредить кожу деревянной частью колотушки. Напуска в 5 мм более чем достаточно.
  5. После фиксации края тканевой ленты, начинаем её аккуратно наматывать на заготовку. Наматывайте ровно со средним усилием. Если наматывать без усилия, то при интенсивном использовании со временем ткань просто сместится, и всё испортится. Если дать слишком плотную натяжку, то ударная часть получится слишком твёрдой.
  6. Если ткань лишняя, то просто обрежьте её. Если не хватает, то выполните следующий шаг и добавьте ещё кусок.
  7. Чтобы конец тканевой ленты не болтался, его нужно промазать клеем (3-5 см длины). Также нужно промазать клеем ту часть ткани, к которой будет приклеиваться конец.
  8. Дав клею подсохнуть необходимо плотно прижать свободный конец. Долго держать необязательно, т.к. клей схватывается быстро.
  9. Для придания завершённого вида готовим мех или кожу. Кстати, с кожей проще.
  10. Если вы взяли кожу, то закрепите её на колотушке аналогично тому, как закрепили ткань, используя клей. Сверху и снизу кожу можно закрепить также при помощи клея. Сверху можно дополнительно использовать для фиксации кнопку-гвоздь, а снизу натуральный шпагат (способ опишу ниже).
  11. Если вы используете мех, то вы усложняете изготовление, но раз уж вам так захотелось, значит вам так надо.
  12. Вам нужно отрезать такой кусок меха, чтобы сшить из него чехол.
  13. Для шитья выверните шкуру мехом внутрь, наложите её на ударную часть и обшейте колотушку сшив плотный чехол.
  14. Теперь снимите чехол и выверните его наизнанку таким образом, чтобы мех был снаружи и наденьте его обратно. Вам останется только лишь закрепить сшитый чехол.
  15. И кожу, и мех в самом низу можно закрепить, используя натуральный шпагат из джута (лён, сизаль и т.д.) Нужно плотно намотать шпагат на мех (кожу). Плотно намотанный шпагат можно зафиксировать суперклеем, а лишние концы просто отрезать ножницами. На этом всё.
11. Крепим рукоять бубна при помощи плетения
Наступил завершающий сборочный этап. По важности и моральной подготовке к нему его можно сравнить с этапом сборки бубна, когда мы натягивали кожу. Ниже я расскажу про свой способ, а ещё ниже немного расскажу про основные существующие способы, их достоинства и недостатки. Используемый мной способ крепления рукояти очень долгий и трудоёмкий, но он не портит звучание бубна, а ещё он особенный, так как его можно рассматривать как этап одухотворения и закладывания намерения в ваш бубен.
Видео 11: "ВПЛЕТАЕМ РУКОЯТЬ"
Samobuben - шаманский бубен своими руками. Часть 11 - закрепляем рукоять и плетём узор.
Фото процесса плетения и результата:
Суммарное время работ: 07 часов и 50 минут! Это самая трудоёмкая часть работ...

Инструменты и приспособления для закрепления рукояти:
  • Игла для кожи.
  • Ножницы.
  • Джутовый шпагат (можно использовать кожу, вощёный шпагат, лён и пеньку).

Методика закрепления рукояти и плетение:
  1. Подготовим рукоять. Для этого в заготовку рукояти необходимо вплести шпагат (в моём случае джутовый).
  2. В каждое отверстие мы будем вплетать 6 (шесть) ниток шпагата.
  3. Методика проста. Пропускаем нить через отверстие и завязываем двойной самозатягивающийся узел с обратной стороны. После этого концы снова пропускаем через отверстие. Всё.
  4. После такого плетения мы получим подготовленную рукоять из каждого отверстия которой выходят по 6 (шесть) ниток шпагата.
  5. Теперь эту рукоять необходимо вплести в сам бубен таким образом, чтобы она была натянута в струнку, цепляясь за кожаную мембрану нитями, словно паук за паутину.
  6. Располагаем полностью просохший бубен на горизонтальной поверхности мембраной вниз.
  7. Берём рукоять с вплетёнными нитями и укладываем так, как она будет располагаться в конечном виде. Я советую расположить рукоять вдоль видимого на коже хребта.
  8. Все узелки, которые мы сейчас будем вязать назовём «предварительными» и будем завязывать их исключительно бантиком, чтобы в дальнейшем их было легко развязать.
  9. Берём две парные верёвочки (слева и справа) с верхнего конца рукояти и просовываем их в два верхних симметричных отверстия в мембране. Ничего пока не завязываем.
  10. То же самое делаем снизу.
  11. Натягиваем противоположные концы, но пока не завязываем.
  12. Подкладываем под рукоять какие-либо временные приспособления (деревяшки или что угодно), чтобы поднять её на такой уровень, когда она не будет провисать.
  13. А теперь завязываем натянутые противоположные концы на бантик. Получится с обоих торцов рукояти по 2 (два) натянутых и завязанных конца.
  14. Теперь натягиваем и завязываем на бантик все оставшиеся концы. Желательно брать парой противоположности и смотреть, чтобы рукоять не перекашивало при натяжении.
  15. После того как завязали на временные бантики все свободные концы нужно оценить положение и натяжку рукояти. Она должна быть немного натянута (не в струну!) и при этом быть отцентрирована. Если есть перекосы, то развязывая нужный бантик добавляйте натяжку и завязывайте бантик вновь. Если всё хорошо, то переходите к следующему этапу.
  16. Распускайте бантики с противоположных концов и завязывайте на самозатягивающиеся узелки уже основательно. Не расстраивайтесь, если шпагат не будет натянут в струнку, т.к. это не обязательно. После того как завяжете все концы, можно отрезать лишние концы шпагата.
  17. Теперь получившиеся струны нужно сплести между собой, используя новые отрезки шпагата. Взяв новый отрезок шпагата и выбрав от 2-ух и более натянутых струн, можно вплести этот отрезок, стянув выбранные струны между собой. На этом шаге и происходит натяжка струн и рукояти.
  18. После окончания плетения отрежьте все ненужные концы. Ваша рукоять должна быть натянута и вибрировать при лёгком ударении по ней.
  19. Всё. Бубен готов.
Дополнительные материалы (готовлю...)
  1. Коррекция (донастройка) звука.
  2. Усиливание слабых мест на коже (установка латок).
  3. Промасливание бубна.
  4. Инициация бубна.
  5. Различные варианты создания бубнов и удешевление конструкции. Как сделать шаманский бубен быстро.
  6. И др.

Данные материалы находятся в процессе подготовки.
5.0 / 5
2 отзывы
2
0
0
0
0

Cleiton Castelo
26 янв 2024
Segui o passo a passo e foi incrível o resultado final gratidão por essa experiência
Виктория
05 янв 2024
Отличная статья-инструкция!
У вас вышел очень красивый бубен.
Задалась целью сделать себе бубен, сделала, а после высыхания немного дребезжит. Видимо из-за вибрирующего соприкосновения кожи и обода. Стала искать ответ, можно ли устранить такой звук, так и наткнулась на вашу статью)
Если вдруг будет статья на мою тему, с удовольствием переносу опыт! Однако в нынешнем виде это полное руководство по изготовлению бубна, спасибо!
Назад к содержимому